Salon Rétromobile, édition 2013

13 Mercredi fév 2013

Publié par Le Paradigme de l'Elegance in Automobile, Botterie & Souliers, Expositions & musées, Sport, Vestimentaire

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autos de collection, salon Rétromobile, tweed

S’il y a bien un évènement qui rassemble les passionnés et collectionneurs d’automobiles anciennes, c’est bien le "Salon Rétromobile". Il ouvrait justement ses portes du 6 au 10 février à Paris, à la Porte de Versailles. J’ai pu m’y rendre et m’ébahir devant les quelques 500 véhicules exposés sur 33.000 m² de surfaces dédiés. L’on pouvait y trouver de tout, des toutes premières autos produites de 1900 à 1910 aux cabriolets des années 1950 et 1960 en passant par les berlines des années 1930. C’est un véritable bond dans le passé que nous offrent les constructeurs comme les collectionneurs en proposant au visiteur des autos choyées et dorlotées au fil des ans, sans qu’une ride -ou presque- n’apparaisse. Voici une sélection des plus beaux modèles que j’ai pu rencontrer en suivant l’ordre chronologique :

Ce Renault tout-terrain construit pour les raids automobiles en terrain sablonneux est une pièce unique. Les équipes du constructeur ont retrouvé une carcasse de cette auto sur le continent sud-américain il y a quelques années et ont décidé de le restaurer. Le six roues a été impeccablement remis d’aplomb par l’équipe de Renault Passion et est à nouveau prêt pour servir les équipes d’explorateurs en partance pour l’Atacama, le Néguev ou Gobi. Un camion à chenilles sera toutefois nécessaires pour des terrains mixtes, tels ceux rencontrés lors de la Croisère Jaune.

Les autos Avions Voisin sont très particulières, car le fondateur de l’entreprise, Gabriel Voisin, était un aviateur. Le lignes qu’il dessina pour ses bolides détonnèrent pour l’époque. Cette voiture porte le nom de "lumineuse" du fait de la carrosserie innovante reflétant la lumière.

L’entreprise Clément-Talbot a été reprise en 1932 par Anthony Lago, donnant naissance à Talbot Lago. De nouveau en difficulté, le constructeur est cette fois repris par Simca en 1958, qui sera lui-même racheté par Chrysler en 1970, puis ce dernier par PSA en 1978. Une histoire compliquée !

Delahaye est un véritable pionnier de l’automobile. Fondée en 1894 alors que le moteur à explosion ne commence à équiper les voitures qu’à partir du milieu des années 1880, le constructeur sera racheté par Hotchkiss en 1954, qui fabrique des véhicules de tourisme, militaires et de sécurité civile.

La société Cisitalia n’a existé que de 1944 à 1963, mais cela ne l’a pas empêchée de construire des autos à couper le souffle.

Une sellerie d’une qualité incroyable dans cette 300 SL, et un habitacle prévu pour accueillir une valise et pour la harnacher solidement. Une véritable invitation au voyage qui ne se refuse pas.

Une Mercedes qui revisite les lignes de la fin des années 1930 et du début 1940, tout en ayant la lourdeur et la rondeur caractéristiques des années 1950.

Et quelques belles inconnues dont je n’ai pas réussi à trouver le modèle précis, faute de connaissance suffisantes dans le domaine [Edition au 15 février : un lecteur, Florent, a fourni les noms de ces autos en commentant ce billet. Merci à lui]:

Agréable surprise : le salon Rétromobile a tout compris à l’art de vivre lié à l’automobile de collection. Les organisateurs ont en effet invité des marchands proposant proposant des vêtements classiques de loisir adaptés à la conduite, principalement sportive : vestes en tweed, chemises à carreaux Tattersal, casquettes de conduite à rabats, bonnets de pilote et blousons en cuir et mouton retourné, et même des souliers. Ceci m’a évidemment ravi, puisque le vêtement vendu constituait un bel hommage aux magnifiques autos exposées, mais consacrait également l’utilité de l’habit dont la résistance et la chaleur sont nécessaires au volant d’un cabriolet.

La trépointe de ces richelieus est remarquablement bien finie grâce au passage d’une roulette. La finesse des brogues contribue à révéler la qualité de ces souliers.

Le Salon Rétromobile 2013 a été l’occasion de croiser toutes sortes de passionnés d’automobile, qu’ils soient d’origine modestes et vêtus d’une parka au nom du club des passionnés de Porsche, ou bien très bourgeois, portant avec noblesse le pantalon de velours côtelé et la veste en tweed. Cette mixité était une des plus belles réussites de l’évènement, aux côtés de la diversité, la rareté et la beauté des autos présentes, et de la présence de fournisseurs de vêtements classiques adaptés à la conduite sportive.

Le Vestiaire Classique – Quatrième partie

23 Mercredi jan 2013

Publié par Le Paradigme de l'Elegance in Botterie & Souliers, Vestimentaire

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tweed, veau grainé, veau-velours, velours côtelé

Aujourd’hui, quatrième et dernière partie de la suite de billets consacrés au vestiaire classique. Les semaine passées, nous avons étudié les mises de ville, puis les tenue formelles et sportives.

IV. Tenue de campagne

La tenue de campagne est la plus libre qu’il soit. Non pas parce que l’on peut se vêtir comme on le souhaite, mais parce que de nombreux cas de figure sont possibles -résidence dans un petit village, manoir perdu dans la campagne, promenade dans les bois…-, et ce également en fonction des saisons. La mise rurale est donc par essence la plus protéiforme qui soit. Elle oscille entre la tenue de ville décontractée et les mises sportives, telles que celles de golf ou de chasse.

Nous étudierons les tenues de ville en allant de la plus habillée à la plus sportive et décontractée.

N.B.: même en rase campagne, il est possible de recevoir une invitation à dîner exigeant le port d’une dinner jacket. Dans ce cas, les tenues de campagne habillées ne s’appliquent pas. Par le passé, les nobles anglais se changeaient lors du dîner, mais ce n’était pas le cas des middle et upper classes.

1. Tenues de campagnes habillées

A porter lorsque vous résidez dans une petite bourgade au milieu de la campagne.

N.B.: ces mises sont, à quelques détails près, similaires à celles de ville et décontractées.

a. Tenue de campagne habillée estivale

Costumes : deux boutons en laine tropicale, laine et soie ou mohair, laine vierge ou toute laine légère dont le poids est inférieur ou égal à 280 gr./m, au tissu uni, pieds-de-poule, carreaux fenêtre ou prince de galles gris à trames beiges ou brunes. Non ou semi-doublé.
Manteaux : « rain coat » : imperméable non doublé beige ou bleu marine à boutonnage simple sous patte, manches Raglan.
Chemises : à rayures ou à carreaux Vichy en coton léger (aux alentours de 100gr./m²), col classique ou italien.
Mailles : à col V. Cardigan à manches longues ou courtes. Gilet à vol V sans manches. Le tout en laine mérinos fine, de préférence à torsades.
Souliers : Richelieu bruns en box ou en veau-velours, de préférence broguées et à bout golf. Mocassins à pampilles en box brun, ou en veau-velours brun. Doubles-boucles brunes en box ou veau-velours. Chukkas en box ou en veau-velours. (A porter avec des mis-bas en fil d’Écosse fin).
Cravates : à motifs club, cachemire, géométriques ou floraux, en soie et non doublées. Madras en coton léger. Tricot de soie uni. Nœuds papillon de mêmes motifs que les cravates.
Pochettes : de mêmes motifs que les cravates et nœuds papillons. Également en lin blanc avec un liseré de couleur (dans le cas du seersucker).
Couvre-chef : Panama de type colonial ou Fedora. Canotier.

b. Tenue de campagne habillée hivernale

Costumes : de préférence trois boutons ou croisé, en flanelle ou autre tissu dont le poids est supérieur à 350 gr./m pour les mi-saisons, 400gr./m pour l’hiver, uni (gris clair, anthracite ou bleu marine), pied-de-poule, à carreaux fenêtre ou à motifs prince de Galles (trames bleues marine, orangées ou brunes).
Manteaux : Covert coat en cavalry twill, brun ou beige. Polo coat beige en drap de cachemire ou de poils de chameau.
Gants : Pecari ou veau brun.
Chemises : à rayures ou carreaux Vichy en coton plutôt lourd (aux alentours de 130gr./m², voire davantage), col classique ou italien.
Mailles : à col V. Cardigan à manches longues ou courtes. Gilet sans manches à col V. Le tout en laine mérinos épaisse ou en laine d’agneau, de préférence à torsades.
Souliers : Richelieu bruns ou noirs en box ou en veau-velours, de préférence broguées et à bout golf. Mocassins à pampilles noirs ou bruns en box, ou bruns en veau velours. Doubles-boucles brunes en box. Chukkas en box ou en veau-velours. (A porter avec des mis-bas en laine).
Cravates : à motifs club, cachemire, géométriques ou floraux, en soie, laine et soie ou laine. Tricot de soie ou tricot de laine unis. Nœuds papillon de mêmes motifs que les cravates.
Pochettes : de mêmes motifs que les cravates et nœuds papillons. Egalement en lin blanc avec un liseré de couleur.
Couvre-chef : Fedora, Pork pie ou Homburg gris anthracite ou bleus marine.

2. Tenues de campagne décontractées

A la différence des tenues de campagne habillées, ces mises peuvent être dépareillées. Elles sont à porter à la fois dans une petite bourgade et dans une maison de campagne isolée de tout.

a. Tenues de campagne assorties

Costumes : complet de tweed, deux ou trois pièces, avec pantalon simple ou pantalon plus-four. De préférence de couleur grise, verte, orangée ou brune, unie, à carreaux fenêtre ou pieds-de-poule, et de 350 gr./m au minimum pour l’été, 400 si non. Si le gilet est présent, il sera à boutonnage simple et à revers.
Manteaux : field jacket en tweed ou coton ciré. Veste matelassée (stable jacket). Covert coat. Pardessus en tweed uni, pieds-de-poule ou carreaux fenêtre.
Chemises : unie, à carreaux Vichy ou à carreaux Tattersal en coton gratté ou flanelle de coton et laine (aux alentours de 140gr./m pour l’hiver, 110 pour lété), col classique ou italien.
Mailles : à col rond à mailles torsadées ou non. A col V. Cardigan col simple. A col rond ou col V, avec ou sans manches, de type fair isle. A porter éventuellement à la place du gilet.
Souliers : Derbies entièrement broguées et bout golf, en box, veau-velours ou veau grainé brun. Richelieu bout golf ou droit (éviter le one cut) broguées, en box ou veau-velours. Chukkas en box, veau-velours ou veau grainé brun. Mocassins à pampilles ou penny, en box ou veau-velours. (A porter avec des mi-bas).
Cravates : cravate à motifs cachemire. Cravate club. Cravate brodée d’animaux.
Pochettes : en soie à motifs cachemire ou floraux.
Couvre-chef : trilby brun. Casquette de tweed. Chapeau de pluie en tweed.

b. Tenues de campagne dépareillées

Vestes : veste trois boutons, en tweed, en twill ou en serge, de préférence de couleur verte, orangée ou brune, unie, à carreaux fenêtre ou pied-de-poule, et de 350 gr./m au minimum pour l’été, 400 si non, poches plaquées ou boite-aux-lettres, cavalières ou non. Il est possible de porter un gilet dépareillé par rapport à la veste et au pantalon, il devra alors être d’une étoffe, de motifs et d’une teinte différents.
Pantalons : en laine vierge (l’été), en flanelle, velours côtelé, moleskin, cavalry twill (l’hiver).
Manteaux : field jacket en tweed ou coton ciré. Veste matelassée (stable jacket). Covert coat. Pardessus en tweed uni, pieds-de-poule ou carreaux fenêtre.
Chemises : à carreaux Vichy ou Tattersal en coton gratté ou flanelle de coton et laine (aux alentours de 140gr./m), col classique ou italien.
Mailles : à col rond à torsades et grosses côtes. A col rond ou col V, avec ou sans manches, de type fair isle.
Souliers : Derbies entièrement broguées et bout golf, en box, veau-velours ou veau grainé brun. Richelieu bout golf ou droit (éviter le one cut) broguées, en box ou veau-velours. Chukkas en box, veau-velours ou veau grainé brun. Mocassins à pampilles ou penny, en box ou veau-velours. (A porter avec des mi-bas).
Cravates : cravate à motifs cachemire. Cravate club. Cravate brodée d’animaux.
Pochettes : en soie à motifs cachemire ou floraux.
Couvre-chef : trilby brun. Casquette de tweed. Chapeau de pluie en tweed.

3. Tenue de marche et de promenade champêtre

Ces tenues sont, à quelques détails près, similaires aux tenues assorties et dépareillées de campagne précédemment détaillées (Chapitre IV, 2, a) et b)). Il vous faudra cependant ne chausser que des derbies broguées, basses ou montantes, ou des chukkas. Les mocassins et les richelieus sont à proscrire pour des raisons de confort et pratiques.

V. Tenue de voyage

La tenue de voyage sera adaptée au climat de la région dans laquelle on se rend, et devra prendre en compte de nombreux critères, aux premiers rangs desquels on trouve les conditions et le mode de voyage, ainsi que les activités sur place. Les descriptions qui suivent sont donc forcément incomplètes, mais permettront d’avoir une idée un aperçu de la tenue idéale pour des destinations tropicale et hivernale. Je vous renvoie aux mises de campagne dépareillées (Chapitre IV, 2, b)) en ce qui concerne les destinations tempérées.

1. Tenue de voyage tropicale

A porter lorsque les températures dépassent les 30° c.

Costumes : deux boutons en laine tropicale, laine et soie ou mohair, laine vierge ou toute laine légère dont le poids est inférieur ou égal à 280 gr./m (mélange de laine et cachemire, mohair, soie), au tissu uni, pieds-de-poule ou prince de galles gris à trames bleues ciel ou beiges. En Seersucker également. Non doublé.
Manteaux : « rain coat » : imperméable non doublé beige ou bleu marine à boutonnage simple sous patte, manches Raglan. Non doublé.
Chemises : à rayures ou à carreaux Vichy en coton léger (aux alentours de 100gr./m²), col classique ou italien.
Souliers : Richelieu bruns ou noirs en box ou en veau-velours, de préférence broguées et à bout golf. Mocassins à pampilles en box noir ou brun, ou en veau-velours brun. Cavalières (Saddle shoes). Spectator shoes. Doubles-boucles brunes en box ou veau-velours. (A porter avec des mis-bas en fil d’Écosse fin).
Cravates : à motifs club, cachemire, géométriques ou floraux, en soie et non doublées. Madras en coton léger. Tricot de soie uni. Nœuds papillon de mêmes motifs que les cravates.
Pochettes : de mêmes motifs que les cravates et nœuds papillons. Également en lin blanc avec un liseré de couleur.
Couvre-chef : Panama de type colonial ou Fedora.

N.B.: il est bien entendu possible de ne porter qu’un chino, un pantalon de laine vierge ou un short, avec un polo ou une chemise de coton léger. Cette option est à privilégier lorsqu’on dispose de très peu de place dans ses bagages.

2. Tenue de voyage septentrionale

A porter lorsque les températures sont inférieures à zéro.

Costumes : trois boutons, en flanelle lourde ou autre tissu dont le poids est supérieur à 400gr./m, uni (gris clair, anthracite ou bleu marine), pied-de-poule, à carreaux fenêtre ou à motifs prince de Galles (trames bleues marine, orangées ou brunes).
Manteaux : Covert coat en cavalry twill, brun ou beige. Polo coat beige en drap de cachemire ou de poils de chameau.
Gants : Pecari ou veau brun.
Chemises : carreaux Vichy en coton plutôt lourd (aux alentours de 130gr./m², voire davantage), col classique ou italien.
Mailles : à col V. Cardigan à manches longues. Gilet sans manches à col V. Le tout en laine mérinos épaisse ou en laine d’agneau, de préférence à torsades.
Souliers : Richelieu bruns en box ou en veau-velours, de préférence broguées et à bout golf ou droit. Mocassins à pampilles bruns en box, ou bruns en veau velours. Doubles-boucles brunes en box. (A porter avec des mis-bas en laine).
Cravates : à motifs club, cachemire, géométriques ou floraux, en soie, laine et soie ou laine. Tricot de soie ou tricot de laine unis. Nœuds papillon de mêmes motifs que les cravates.
Pochettes : de mêmes motifs que les cravates et nœuds papillons. Egalement en lin blanc avec un liseré de couleur.
Couvre-chef : Fedora gris anthracite ou bleu marine.

Inspiration de la semaine – Col châle et écharpe, deuxième édition

08 Samedi déc 2012

Publié par Le Paradigme de l'Elegance in Inspiration de la semaine, Vestimentaire

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col châle, flanelle, Polo Coat, tweed

J’avais déjà présenté cette pratique il y a un bon moment déjà, qui consiste à porter un foulard -ou une écharpe, comme aujourd’hui- noué puis logé sous le tricot.

L’idée est toujours la même : se protéger du froid tout en respectant les traditions sartoriales, et sans compromis sur l’apparence. Le but est ici atteint, la mise est cohérente : sport, et à la croisée des styles italiens, britanniques et Ivy. L’homme porte en effet un tricot col châle avec un pantalon de flanelle grise, que l’on aurait pu retrouver il y a soixante ans, portés par un étudiant sur un campus des grandes Universités américaines, juste après avoir regardé un match de tennis ou une régate d’aviron. Le tout est recouvert d’une veste à carreaux qui semble être de tweed ou de flanelle, et d’un polo coat prince de Galles en tweed. Une mise à première vue très britannique, donc, hormis le tricot à col châle. C’était sans compter les teintes globales et les matières de la mise, qui sont assez hétérodoxes, donc italiennes. Les carreaux de la veste sont en effet très originaux : trames bleu marine, carreaux verts, beiges, rouille…l’on croirait voir une collection de Kiton d’il y a quelques années. Enfin, le polo coat est relativement peu conventionnel, puisqu’il est fait de tweed et non de poil de chameau, l’étoffe traditionnelle pour ce type de manteau.

Quant à vous, quel type de chemise porteriez-vous sous cette écharpe ? La garniriez-vous d’une cravate ou d’un nœud papillon ? De quels motifs ?

Très bon week-end à vous.

Daily Mail, Diamond Jubilee Edition

18 Mercredi juil 2012

Publié par Le Paradigme de l'Elegance in Botterie & Souliers, Spiritueux, Vestimentaire

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Château de Balmoral, Corgi, Duc d'Edimbourg, flanelle, George VI, Philipp Mountbatten, Prince de Galles, Reine Elizabeth, tweed, Windsor

Je vous propose de découvrir dans ce billet quelques photos retraçant la vie de la Reine Elizabeth parues il y a quelques semaines dans une édition spéciale du Daily Mail à l’occasion du Jubilee de Diamant, que vous pouvez encore acheter ici. Le Daily Mai est un tabloïd -l’équivalent de la presse "people" en France- conservateur. Il est au même niveau que le News of the World, le quotidien de Rupert Murdoch qui a sombré en 2011 suite à de sordides affaires d’écoutes téléphoniques afin de remplir ses colonnes. Tout comme ses confrères, le Daily Mail se vautre dans la fange de la vulgarité la plus totale et publie à ce titre un ramassis de ragots et de faits divers à sensations pris à même le caniveau. Ses éditions spéciales, en revanche, sont parfois de qualité. C’est le cas ici et, de toute façon, l’orientation éditoriale du journal joue à la marge dans une édition qui comporte une faible part d’écrit -introduction et conclusion-, et le reste de photographies. Sa ligne éditoriale conservatrice et Monarchiste fait d’ordinaire un curieux ménage avec son ordinaire vulgarité, mais prend tout son sens avec une telle édition consacrée à la Reine, faisant son éloge ainsi que celle de la Monarchie.

La présente édition présente donc, selon ce point de vue, des photos de la vie d’Elizabeth, de sa naissance à aujourd’hui. En voici une sélection de celles qui rendent compte au mieux de l’élégance de la Reine, mais aussi et surtout de la famille Royale d’hier et d’aujourd’hui.

Petit rappel chronologique : Edward VIII (auquel j’avais consacré un billet), abdique de son propre chef le 11 Décembre 1936 afin de pouvoir se marier avec Wallis Simpson. Son frère cadet Albert fut couronné Roi le même jour et devient George VI. Il eut deux filles avec sa femme Elizabeth, Elizabeth, la plus âgée et donc héritière présomptive au trône, et Margaret. Elizabeth épouse Philipp Mountbatten le 20 Novembre 1947. Philipp devint alors Duc D’edimbourg, et est encore l’actuel. A la mort de son père le 6 Février 1952, Elizabeth est couronnée Reine. Elle eut ensuite quatre enfants : Charles, aîné, héritier présomptif et Prince de Galles, Anne, Andrew et Edward.

En haut : Au château de Balmoral, le futur Roi George VI (Albert Windsor) en vêtements traditionnels écossais avant l’abdication de son frère Edward VIII en 1936, accompagné de sa femme Elizabeth, Duchesse d’York, de leur fille Elizabeth également (centre) future Reine, et leur nièce Diana.
Bas gauche : La Princesse Elizabeth à l’âge d’un an, en 1927.
Bas droite : Lady Elizabeth avec ses filles, la cadette Margaret (droite) et Elizabeth (gauche).

Le Roi George VI à droite, son épouse la Duchesse d’York, et leurs deux filles Elizabeth (gauche), auquel on reconnaît déjà le sourire caractéristique, et sa jeune soeur Margaret (droite).

Haut : La jeune Princesse Elizabeth tenant un Corgi. Toute sa vie, elle fut amoureuse de cette race de chien. Elle en reçu même un en cadeau pour son 18ème anniversaire, en 1944.
Bas : Au jardin de Buckingham Palace, George VI avec sa femme et ses filles. Il porte un magnifique costume qui, d’après le grain et le tombé, semble être fait de tweed ou de flanelle.

Au jardin de Buckingham Palace, George VI et sa fille Elizabeth, accompagnée d’un Corgi.

La Princesse Elizabeth passe en revue une troupe de Grenadiers en tant que Colonel en Chef, en 1947.

Haut gauche : La Princesse Elizabeth et le Lieutenant Philipp Mountbatten avant l’annonce de leurs fiançailles.
Haut droite : Les mêmes, annonçant leurs fiançailles à Buckingham Palace.
Bas : George VI et sa fille Elizabeth en 1946. Goerge VI porte un costume en laine froide à motifs Prince de Galles, et une cravate club.

La Princesse Eliabeth, radieuse, le jour de son mariage, le 20 Novembre 1947.

La Reine Elizabeth lors de son couronnement à Westiminster Abbey, le 2 Juin 1953.

Haut : La Princesse Elizabeth avec son époux le Duc d’Edimbourg, ainsi que leurs enfants Charles (gauche) et Anne (droite) en 1951. L’on reconnaît d’ores et déjà les oreilles caractéristiques de Charles. Notons l’élégance de Philipp, avec un superbe croisé et une cravate club.
Bas : Visite d’une Propriété Royale du Norfolk par la Reine Elizabeth, son mari le Duc d’Edimbourg, la Princesse Diana (derrière la Reine) et le Prince Charles avec leurs enfants Harry et William, ainsi que Zara Philips et Peter Philips.
Notons le magnifique Polo Coat arboré par Charles, avec une cravate club.

Haut : La famille Royale au château de Balmoral, assis sur une couverture à motifs Tartan. La Reine et le Duc d’Edimbourg avec leurs enfants, Charles (droite), Anne (gauche), et le jeune Andrew.
Le Duc porte des souliers à crampons, une veste de flanelle, une chemise à carreaux Tattersal, et une cravate à motifs indéterminés.
Bas gauche : La Reine lisant un livre (ou regardant un album photo) avec Andrew (gauche) et Edward (droite), ses deux cadets.
Bas droite : Au château de Windsor en 1965, La Reine et le Duc d’Edimbourg avec tous leurs enfants, Charles, Anne, le petit Andrew tenant le landau et Edward s’y trouvant.
Le Duc d’Edimbourg porte ici une veste dépareillée avec un tricot à col V brun. Le jeune Charles arbore un costume à petits carreaux et ce qui semble être une cravate tricot rouge.

Années 1960-1970 au château de Balmoral. La Reine entraîne des labradors.

L’année 1992 est qualifiée "d’annus horribilis" du fait des problèmes conjugaux de ses trois aînés, Charles, Anne et Andrew, mais aussi du fait de l’incendie du Château de Windsor, détruisant une bonne partie du mobilier et des oeuvres d’art. Elle est ici en compagnie d’un pompier, et reste digne malgré les circonstances.

En 2005, le mariage du Prince Charles avec Camilla Parker Bowles, devenue Duchesse de Cornouailles, avec leurs familles respectives. A gauche, Harry et William avec leurs grand-parents la Reine et le Duc d’Edimbourg, et à droite, le Major Bruce Shand, père de Camilla, et les enfants de cette dernière, Tom et Laura.
Ici, le vêtement traditionnel du mariage -morning coat, gilet croisé à revers châle ou pointe, pantalon dépareillé à rayures, cravate piquée d’une perle- est scrupuleusement respecté.

L’élégance de la Reine vient aussi du fait de sa culture. Un précepteur lui enseigna l’Histoire et le Droit, et l’Archevêque de Canterbury la Théologie. La Reine est en effet le chef de l’Eglise Anglicane. Elle est également francophile, et parle couramment français. Même en sachant que la ligne éditoriale est pro-Monarchique, il est bien mal aisé de ne pas se prendre d’affection pour cette souveraine qui vient de fêter ses soixante ans de règne, et est en passe de devenir la dirigeante du Royaume-Uni et du Commonwealth ayant régné le plus longtemps, puisque c’est la Reine Victoria qui détient le "record", à soixante-trois ans.

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